最近曾经读过一篇日本的文章《一碗清汤荞麦面》，至今令我记忆犹新。作者幼年家中破产，寡母带着他和哥哥艰难地打工还债，一年只有除夕夜能去餐馆改善一下生活，但只叫得起最便宜的清汤荞麦面，母子三人分吃一碗。作者长大后功成名就，食不厌精，最怀念的还是那碗清汤荞麦面。故事俗套吧？当时看了心里还真是暖融融的。总结这类“鸡汤”文学的中心思想，都传达了一个信息：汤，最能引发亲情乡愁。它进到胃里，似乎不用消化，立刻像血液一样流遍全身，把温暖带到了神经末梢。
有个形容饭菜质量差的词是“清汤寡水”。用“汤”的“清”来概括饭菜的质量，可见汤不仅有精神上的按摩功能，在中华饮食文化中的地位也不容小觑。汤在古代叫 “羹”。在汉代之前，羹是人们吃饭时必不可少的。汉之前，等级制度森严，只有王室、诸侯、贵族才有资格吃肉，平民和奴隶也就能吃点蔬菜。但羹却是不受等级限制的。今天说的“羹”，只是那种加了淀粉后变得较浓、较稠的汤，什么西湖牛肉羹、粟米羹之类。我个人不喜欢黏黏糊糊的羹，因为淀粉，汤变得很暧昧，汤里面用的原料也面目模糊。舀一勺羹，勺子上拖泥带水，仿佛中年人的婚外情，呵呵，这个比喻好像有些不当。
有人批评现在的女生懒于洗手做羹汤，其实有些冤枉。生活节奏飞快，女生也要挣钱养家，也要竞争培训，又怎么能像她们的祖母，天天花数小时的心思就为那一煲鲜汤？如果有了合用的现代化厨具和简化的食谱，谁不想自己动手做一碗排骨莲藕汤？我的秘笈就是慢炖锅。
来中山之前，就听说广东女人至今保有贤良的妇德，每天都会为家人煲汤，当时就觉得很不可思议，我问过她们何以有那么多工夫？她们说，烧汤是厨房里的工夫活，要求“三煲四炖”，在砂锅旁一守三四个小时，也是不可能的，她们都用慢炖锅煲汤。其实慢炖锅最大的优点在于，把材料和水放进去后，就不用管它了，文火慢炖，既不会大开大滚也不会溢出来，你只管睡觉、上班去，到时候就有汤喝，哈哈，原来就着么简单，我对于现代科技的作用真是佩服的五体投地。
现在就介绍两款美味的“心灵鸡汤”
菜谱一：珍珠白玉汤
■ 材料：
豌豆（新鲜的、干的或冷冻的都可以），羊肉，薏仁，大葱，洋葱，白萝卜，香菜，盐，胡椒
■ 做法：
1.羊肉切厚片，飞水。
2.在砂锅中加入羊肉，豌豆，薏仁，水。汤开后转小火煮半小时。
如果用干豌豆，需要提前泡一晚上。
3.加入葱花，洋葱和切成块的白萝卜。
4.把所有的菜连汤转入慢炖锅，汤开后再炖1小时起锅。
5.取出羊肉，切细再放回锅里，加盐、胡椒调味，并撒上香菜末。
这是其实是地道的苏格兰名菜，被誉为“冬之汤”，在苏格兰高地漫长的冬季里，它带给人很多安慰。这道汤包括了肉、菜、谷物，可以做主食。如果配烤得酥脆的法棍面包，就更美味了。
菜谱二：翡翠排骨汤
■ 材料：
肋排，白菜，姜，盐，话梅，枸杞
■ 做法：
肋排飞水，白菜切大块，姜用刀拍破，连话梅、枸杞放入慢炖锅。汤开后加盐，再炖1小时起锅即可。
肋排油少，白菜又吸油，清淡中带着菜叶子的甜味，很鲜美。在冬天，一年之中最好的白菜上市，我常常煲排骨白菜汤，这道汤里，白菜可以换成莲藕、冬瓜（炖冬瓜不要去皮，只需要把冬瓜皮上的白霜刷干净）、蘑菇、糯玉米。
煲汤心经
话梅
古书上说的“五味调肉羹”，指的是用酱、醋、肉酱、盐、梅子给肉汤、鱼汤提味。古代人请客喝汤，必定要为客人准备好盐梅。这盐梅大概就是今天干干的、又甜又酸、略略带些咸味的话梅。煲汤时，话梅和肉、蔬菜一起下锅，虽然不过一粒，却能给汤带来一丝惊喜。如果炖莲藕、大白菜，它突出的是莲藕和白菜的微甜；如果炖海带、冬瓜、蘑菇，它吊出来的是鲜味。总之，话梅有润物细无声的好品行，永远不是主角，永远不抢戏，少了它却少了精彩。
四季鲜蔬
为了健康，在煲汤时选择食材还是以蔬菜为主:各种蘑菇，大白菜，竹笋，冬瓜，葫芦，莲藕，糯玉米，萝卜，薏仁，土豆，干豆角，海带，花生，各种豆子……只搭配少量猪骨、肉类，汤里有肉的蛋白质香味即可。煲汤时间很长，所以，最好不用小油菜、茼蒿、鸡毛菜等绿叶菜。这类菜适合短时间烹饪，加热时间过长,叶子会变黄不堪入目，还有股腐败味。
各类山珍海味等补品，尽量不入汤。现在的人为什么不爱下厨？因为怕麻烦。侍弄补品，恰恰是最麻烦的事，量要精准，料要发好，不跟家厨学徒几年，不经多年的实践体会，是做不好的。再者说，名贵补品真的能延年益寿吗？相信“食得菜根好福气”的道理对现代人尤其可贵。常常喝一碗自己做的清汤，好过偶尔的大补。
不妨常备黄芪、枸杞、当归、红枣、海米、干贝，它们温和，不冲，投几粒在汤里，增加淡淡的药味或海鲜味。套一句老话，烹小鲜如为人，料和事，些许即可，过犹不及。
本文出自：搜狐博客 叶沐��医生的心理咨询博客